A fotografia da vida selvagem é um pouco mais especializada do que outras áreas da fotografia. Este guia ajudará você a ter sucesso, destacando o equipamento necessário, juntamente com os prós e contras de todas as opções disponíveis. Em seguida, consideraremos a técnica e o conhecimento necessários para usar bem o equipamento.
Consulte também o nosso artigo O que é estabilização de imagem e quando você deve usá-la?
Câmera
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- Câmera
- Quadro completo, APC ou Micro-quatro terços?
- Outros recursos do corpo da câmera
- Lente
- Qual a distância focal é melhor?
- Zoom ou Prime?
- Tele-conversores
- Outros recursos da lente
- Apoio, suporte
- Instantâneo
- Armadilhas para câmera
- Equipamento Adicional
- Conhecimento e Técnica
- Exposição e Balanço de Branco
- Auto-foco
- Composição
- Panorâmica
O corpo da câmera é a base do seu kit de fotografia da vida selvagem. A primeira opção a ser enfrentada é a questão do tamanho do sensor: full frame, sensor de colheita APC e micro 4/3. A escolha ideal dependerá do seu orçamento, do tipo específico de fotografia da vida selvagem que você deseja fazer e de como compartilhará suas imagens.
Quadro completo, APC ou Micro-quatro terços?
A câmera do sensor de corte da APC usará a área central da lente de maior qualidade para fornecer uma imagem que ofereça um tamanho de imagem maior do que um sensor de quadro inteiro da mesma contagem de megapixels. O fator de corte é de 1, 5x ou 1, 6x, dependendo da marca da câmera, portanto, uma foto tirada com uma lente de 300 mm em uma dessas câmeras será semelhante à tirada com uma lente de 450 mm ou 480 mm em uma câmera full-frame. Observe, no entanto, que ele também oferece a mesma suscetibilidade à trepidação da câmera que a lente mais longa. O efeito é oferecer um alcance mais longo do seu conjunto de lentes, em comparação com um corpo de câmera de quadro inteiro com uma contagem de megapixels semelhante. A câmera da APC pode oferecer uma séria vantagem de custo e as desvantagens técnicas podem ser compensadas com a habilidade do fotógrafo.
As câmeras sem espelho estão disponíveis nos modelos de quadro inteiro, APC e micro-quatro-terços (MFT). As câmeras MFT têm um fator de corte de lente de 2x; portanto, uma lente modesta de 400 mm produzirá o mesmo tamanho de imagem que uma lente de 800 mm em um corpo de imagem completa. No entanto, os pixels menores provavelmente resultarão em pior qualidade da imagem. Essas câmeras também tendem a ter um desempenho de foco automático menor e o visor eletrônico é essencialmente um pequeno feed de vídeo de baixa resolução. Essas desvantagens tornam o mirrorless uma péssima escolha para fotógrafos de pássaros em voo ou outros fotógrafos de ação da vida selvagem no momento. No entanto, para outros tipos de captura de animais silvestres, seu peso leve e tamanho compacto podem dar uma vantagem no campo. A câmera grande e pesada demais para transportar e manusear em campo nunca oferece uma imagem melhor do que a câmera mais clara que você realmente usará. Os resultados provavelmente serão bons se você não precisar fazer e vender impressões grandes. Além disso, os recursos das câmeras MFT estão melhorando rapidamente e a lacuna de desempenho diminui mais a cada ano.
Outros recursos do corpo da câmera
Existem recursos importantes para qualquer corpo de câmera considerado para fotografia de animais selvagens. O primeiro é o foco automático. A velocidade e a precisão do foco automático (AF) são críticas para a captura bem-sucedida de objetos da vida selvagem que se movem de forma rápida e imprevisível. Os pontos AF do tipo cruzado são mais precisos e pelo menos o ponto AF central deve ser do tipo cruzado para o trabalho com animais selvagens. O número de pontos AF não é tão importante quanto a velocidade geral do sistema AF. O AF multiponto funciona bem em um fundo organizado, como o céu, mas assim que outros objetos estão em cena, mais pontos AF significam mais erros que o sistema AF pode cometer ao bloquear um alvo. A maioria dos corpos da câmera exige uma abertura máxima de pelo menos 5, 6 para que o AF funcione. Alguns corpos podem funcionar até 8.0 e esses corpos podem fornecer uma vantagem se você estiver usando um teleconversor.
O outro recurso de AF a procurar é alguma forma de rastreamento de foco. Esse recurso recebe nomes diferentes por cada fabricante, mas o princípio geral é o mesmo. Um assunto em movimento se move o suficiente durante a fração de segundo, de quando o foco está travado e quando o obturador é liberado, para suavizar a imagem. Uma câmera com rastreamento de foco pode rastrear um objeto em movimento, focando novamente a lente continuamente para compensar o movimento. O sistema calcula onde o assunto será baseado no movimento e foca nele, fornecendo uma imagem nítida.
Outro recurso que ajuda na captura de ação é a taxa de burst da câmera e o tamanho do buffer. Ao capturar o maior número possível de quadros por segundo, é mais provável que você obtenha uma imagem com o corpo e os olhos na postura correta para uma imagem vencedora. Ao fotografar quadros tão rapidamente, a câmera não pode salvar as imagens no cartão com rapidez suficiente. Em vez disso, eles são colocados em um buffer até que a ação diminua e haja tempo para gravá-los no cartão. No entanto, se a câmera tiver um tamanho de buffer pequeno, você não poderá obter muitos quadros no modo burst, antes de precisar parar para permitir que as imagens sejam gravadas no cartão. Certifique-se de comparar as especificações de taxa de arrebentamento e buffer de todos os corpos de câmera que você está pensando em fotografar animais selvagens.
Lente
Qual a distância focal é melhor?
As principais perguntas para uma lente são quanto tempo uma distância focal e zoom ou distância focal fixa. No contexto da fotografia da vida selvagem, o alcance de 200 a 400 mm é uma distância focal curta. As distâncias focais mais curtas permitem tirar fotos que incluem o contexto e o ambiente do animal, além de oferecer um pouco mais de profundidade de campo, o que pode ser útil se houver vários assuntos no quadro e você desejar olhos nítidos em todos eles. Sua principal desvantagem é que, quando você deseja uma imagem de retrato da vida selvagem com preenchimento de quadro, as lentes mais curtas simplesmente não são boas.
Zoom ou Prime?
No passado, a distância focal fixa, ou lente principal, era a vencedora clara no debate sobre o zoom principal. No entanto, as lentes zoom fecharam a lacuna na última década. Agora, eles oferecem nitidez que é mais do que aceitável e oferecem ao fotógrafo muita flexibilidade para tirar fotos em uma variedade de distâncias quando isso não é possível ou leva muito tempo para se mover. Uma lente zoom também economiza tempo e ruído ao trocar de lente com frequência, permitindo mais oportunidades para obter mais fotos.
As lentes Prime ainda oferecem algumas vantagens. Eles têm uma abertura máxima maior que um zoom na mesma distância focal, fornecendo mais luz para velocidades mais rápidas do obturador e permitindo trabalho em condições mais escuras antes de recorrer a um ISO mais alto. A abertura maior também permite uma melhor separação do objeto do fundo com uma profundidade de campo rasa. Eles têm menos elementos de lente e design óptico mais simples, o que significa imagens mais nítidas e uma lente menor e mais leve para carregar no campo.
Tele-conversores
Como a fotografia da vida selvagem se beneficia de longas distâncias focais, os fotógrafos costumam considerar o uso de tele-conversores, também conhecidos como tele-extensores, dobradores ou apenas extensores. São essencialmente lentes complementares ou complementares montadas entre o corpo da câmera e a lente principal. Seu principal efeito é aumentar a distância focal, mas há efeitos colaterais que devem ser levados em consideração também. Os extensores são classificados pelo quanto eles alteram a distância focal. Um extensor de 1, 4x multiplica a distância focal por um fator de 1, 4; portanto, uma lente de 300 mm se torna uma lente de 420 mm. Um extensor de 2x dobrará a distância focal, de modo que uma lente de 300 mm se tornará uma lente de 600 mm.
Como observado, há outros fatores a serem considerados ao decidir se deseja usar um extensor. No lado positivo, você obtém o alcance extra da distância focal aumentada, mantendo a capacidade de foco próximo da lente mais curta. Isso significa que, com o dobrador, você obtém uma lente de 600 mm que pode focalizar tão perto quanto uma lente de 300 mm. Esta é geralmente uma distância considerável mais próxima. A lente mais curta e mais dobradora será menor e mais leve que a lente mais longa correspondente, o que pode ser uma vantagem em longas caminhadas no campo. O dobrador representará uma economia significativa em relação à compra de outra lente. Se você usar uma boa lente de nível profissional, a imagem tirada com o extensor mostrará mais detalhes. Se você não puder alterar sua posição com facilidade ou rapidez suficiente, o extensor oferece mais opções de composição, oferecendo opções adicionais de distância focal. O extensor é a única maneira de obter distâncias focais além de 800 mm.
Tudo isso parece ótimo, mas há desvantagens significativas a serem consideradas. O primeiro é a perda de luz. Um extensor de 1, 4x reduz a luz que atinge o sensor em um ponto e um extensor de 2x reduz a luz em 2 pontos. Isso significa que uma lente f4 de 300 mm se torna uma lente f5, 6 de 420 mm ou uma f8 de 600 mm. Nessas aberturas menores, são necessárias velocidades mais altas do obturador e / ou ISOs mais altos, e o foco automático pode ser mais lento ou eliminado porque a abertura máxima efetiva se tornou muito pequena para suportar o foco automático no corpo da câmera. A melhor qualidade de imagem está disponível apenas com lentes de nível profissional com extensores correspondentes. Nem todas as lentes têm extensores correspondentes do fabricante da lente. Com lentes de menor qualidade (e as lentes sub-profissionais ainda são muito boas sem um extensor), haverá perda da qualidade da imagem além dos problemas causados por ISO mais alto e velocidades mais lentas do obturador. O extensor está essencialmente ampliando quaisquer imperfeições da lente. Por fim, adicionar um extensor a uma lente em uma câmera full-frame reduzirá a vantagem ISO do full-frame.
Considerando tudo isso, se você planeja adquirir uma câmera full-frame e usar extensores para melhorar seu alcance, considere a câmera APC de megapixel mais alta disponível e use o dinheiro que economiza em lentes com qualidade mais longa ou melhor. Você também pode cortar a imagem em tamanho cheio para obter uma ampliação semelhante. Isso funcionará com lentes de boa qualidade e técnica de captura impecável.
Outros recursos da lente
Existem alguns recursos para procurar em uma lente de vida selvagem além da distância focal. Uma delas é a abertura máxima. A maioria dos corpos da câmera não focaliza automaticamente com aberturas menores que 5, 6, portanto, verifique se a lente oferece pelo menos uma abertura máxima de 5, 6 na distância focal mais longa. Outro recurso útil é um limitador de alcance do foco. Esse recurso evita que a lente caça o foco em toda a sua faixa de foco, limitando-a ao intervalo especificado, geralmente no final. Isso permite que você obtenha o foco mais rapidamente em um assunto e evita que a lente se concentre por engano em outros objetos muito mais próximos do que o assunto. Um recurso relacionado é a capacidade de focar manualmente a lente enquanto ela estiver definida no modo AF. Isso também reduz a busca excessiva de foco sem ter que buscar o interruptor AF-MF todas as vezes. Por fim, se o sistema da câmera tiver estabilização de imagem nas lentes, em vez de no corpo, verifique se as lentes que você está considerando possuem esse recurso.
Apoio, suporte
Uma cabeça de cardan é uma cabeça de tripé especial que suporta uma lente grande em perfeito equilíbrio, permitindo que a lente gire livremente. Como o peso da lente é equilibrado, ela permanece na posição quando o fotógrafo a solta. Uma cabeça de cardan, com prática, fornecerá quase a mesma liberdade de movimento de movimento panorâmico que segurar a lente. No entanto, é uma opção cara e é melhor usada com lentes grandes e pesadas (600 mm ou mais), quando há tempo extra para nivelar e equilibrar a sonda e quando você fica em um local por longos períodos com muitas panorâmica. Muitos fotógrafos de pássaros em voo usam cabeças de cardan.
Para lentes menores e mais leves, uma boa cabeça esférica ou cabeça inclinada pode ser uma ótima opção, porque é provável que você a tenha de qualquer maneira e a use para outros tipos de fotografia. Os controles na cabeça devem permitir um leve afrouxamento da tensão para girar suavemente com o objeto, mas ainda impedir que a combinação de câmera e lente caia. Os ballheads podem ser configurados muito rapidamente e movidos com facilidade e oferecem uma vantagem para os fotógrafos que se movimentam bastante enquanto tiram fotos da vida selvagem.
Um saco de feijão resistente transforma qualquer superfície relativamente plana, como um tronco de árvore ou afloramento de rocha, em uma plataforma segura para câmera e lente. A bolsa também pode ser preenchida com material mais leve, como cascas de arroz ou trigo sarraceno. Está de acordo com a superfície e a câmera ou lente, fornecendo suporte constante em ângulos ou posições que podem ser difíceis de combinar com um tripé.
Os fotógrafos da vida selvagem geralmente acham que podem se aproximar dos animais sem assustá-los, permanecendo no veículo. Na maioria dos safaris de fotos africanos, o fotógrafo é obrigado a permanecer no veículo de safári pelas regulamentações locais. Nesses casos, um suporte que se encaixa na lateral do veículo oferece suporte para a câmera e fotos mais firmes. Um saco de feijão de tamanho grande também servirá ao mesmo objetivo, no entanto, a capacidade de montar a câmera em um suporte para veículo acrescenta conveniência e flexibilidade extras, permitindo que você solte a câmera e mantenha-a na posição.
Para animais pequenos, descer ao nível é importante para obter uma visão atraente e olho no olho. Muitos fotógrafos da vida selvagem usam um frisbee modificado ou uma frigideira e cabeçote velhos como um suporte versátil para o solo. As bordas viradas para cima fornecem alguma proteção contra os elementos e podem ser movidas facilmente ao longo do solo quando você se aproxima do animal e encontra a posição ideal da câmera.
Instantâneo
O Flash oferece vários benefícios em potencial na fotografia de animais selvagens. Muita fotografia da vida selvagem acontece sob a luz fraca do amanhecer ou do anoitecer, ou em florestas sombrias. Quando combinado com a luz disponível, o flash de preenchimento fornecerá melhor velocidade do obturador e opções de ISO, facilitando a obtenção de imagens nítidas com pouco ruído. A luz extra também destaca muito mais as cores e, como os flashes são balanceados para a luz do dia, não haverá projeção de cores a partir da luz adicionada. Por fim, o flash pode aprimorar os detalhes aumentando o micro-contraste. Isso acontece porque o flash acenderá alguns detalhes que são refletidos diretamente de volta para a câmera, enquanto outros estão em ângulo com a câmera e serão refletidos e não serão exibidos.
Alguns acessórios ajudarão com o flash. Um deles é o suporte para afastar o flash da lente, reduzindo os olhos vermelhos e um problema semelhante com a vida selvagem chamada “olho de aço”. O olho de aço ocorre quando a luz salta de uma camada reflexiva dentro do olho do animal, dando ao olho um brilho esbranquiçado. Olho vermelho é quando a luz ricocheteia dos vasos sanguíneos na retina do animal. Ambos os problemas são causados pelo fato de o flash montado na câmera ou o sapato estar muito perto da lente. A luz é capaz de deixar o flash e saltar diretamente de volta para a lente. Quando o flash é montado mais alto na câmera ou fora do eixo da lente, essas reflexões são menos prováveis.
O outro acessório de flash que é muito útil na fotografia da vida selvagem é o extensor de fresnel. Uma lente fresnel é uma lente plana de folha de plástico que focaliza a luz do flash em um feixe estreito, iluminando assuntos que estão além do alcance de unidades de flash não assistidas. Para assuntos mais próximos, a maior intensidade de luz significa que você pode usar menos energia do flash e economizar no consumo de bateria. Os extensores Fresnel podem ser adquiridos comercialmente ou podem ser feitos em casa com peças prontamente disponíveis.
Armadilhas para câmera
As armadilhas fotográficas são um desenvolvimento recente no campo da fotografia da vida selvagem. Uma armadilha para a câmera é uma configuração em que a câmera é deixada perto de um local onde a vida selvagem é provável e faz uma exposição automaticamente quando o animal aciona um sensor. O fotógrafo não está presente no momento da exposição. Isso abre um novo domínio da fotografia da vida selvagem, porque a câmera agora está muito próxima do animal e, se o flash for adicionado à configuração, uma armadilha da câmera pode ser usada para tirar fotos da vida selvagem noturna.
Como a câmera está próxima do objeto, as lentes grande angulares são as lentes de escolha no uso de uma armadilha para a fotografia da vida selvagem. Isso cria uma perspectiva diferente, geralmente incluindo muito mais o ambiente do animal, devido à visão mais ampla da lente e à maior profundidade de campo inerente às lentes grande angulares. A boa notícia aqui é que é mais fácil obter imagens nítidas sem a necessidade de lentes de primeira linha, economizando um pouco no orçamento.
O que você economiza em lentes precisará gastar em outros equipamentos, como sensores. Os sensores funcionam em feixes de infravermelho e existem dois tipos. O primeiro é o infravermelho ativo (AIR). Os sensores de ar enviam um feixe de infravermelho entre duas unidades e disparam o obturador quando o feixe é quebrado. Essa tecnologia fornece mais controle sobre o local em que o obturador dispara, permitindo composições mais refinadas. Você paga um preço por esse controle, pois a configuração é mais complicada.
A outra tecnologia de sensor, infravermelho passivo (PIR), é mais fácil de configurar e geralmente mais barata de proteger e proteger. Os sensores PIR detectam mudanças de calor em uma área ampla. O animal não está em um local específico, apenas em uma área geral. A tecnologia PIR é uma boa maneira de começar a capturar câmeras.
Uma armadilha fotográfica bem-sucedida também requer equipamento de flash. O equipamento de flash precisará de uma boa função de espera para evitar o esgotamento de baterias ou baterias externas. Você precisará de uma variedade de equipamentos, como braçadeiras, correias e caixas, para conectar e proteger os sensores e os flashes.
Equipamento Adicional
A fotografia da vida selvagem geralmente significa passar longos períodos ao ar livre, longe de carros e edifícios. Você precisará de equipamentos para facilitar essa viagem, como persianas portáteis, pacotes de equipamentos e roupas para resistir aos elementos e proporcionar conforto durante as sessões de fotografia da vida selvagem. Um smartphone ou tablet carregado com aplicativos para ajudar a rastrear a posição do tempo e do sol e uma unidade de GPS também são essenciais para uma sessão bem-sucedida.
Conhecimento e Técnica
A marcha certa é apenas parte da equação. Você também precisa de conhecimento e técnica para usar o equipamento e escolher locais para maximizar as chances de obter imagens de qualidade sem gastar muito tempo esperando. Suas principais técnicas serão paciência, persistência, longas horas e prática. Volte a bons locais frequentemente para melhorar seu conhecimento dos detalhes mais delicados do comportamento da vida selvagem nessas áreas em todas as condições climáticas.
A maioria das fotografias da vida selvagem ocorre no início da manhã ou no final da tarde / no início da noite por algumas boas razões. Primeiro, é geralmente quando os animais são mais ativos. Segundo, estas são as horas de "luz dourada" ou "luz mágica. O baixo ângulo do sol fornece uma temperatura de cor quente bonita, iluminação uniforme, sombras mais suaves, iluminação insuficiente nos pássaros em voo e o potencial para cenários espetaculares. Para tirar proveito dessas condições, você precisará sair cedo e tarde, geralmente quando a maioria das pessoas prefere dormir ou jantar.
Depois de gastar horas e esforço para chegar ao local certo, um assunto aparece e de repente cada momento conta. Não há retoma. É aqui que entra a prática para jogar. Todos os aspectos de foco, exposição e composição devem ser executados por reflexo no momento. Quanto melhor você conhecer o seu equipamento e os detalhes da definição da exposição, mais poderá converter essas oportunidades repentinas em fotografias de alta qualidade.
A chave para construir esses reflexos agudos é a prática local. Você pode não querer um portfólio cheio de pombos, esquilos ou outros animais urbanos comuns, mas deseja habilidades e reflexos para quando estiver em uma viagem cara e um par de íbis brilhantes sobrevoar um lago ou uma ovelha da montanha fica na próxima curva da trilha. Vamos dar uma olhada em algumas habilidades específicas para praticar. Para obter os melhores resultados, pratique até poder alterar as principais configurações da câmera, mantendo o olho na ação.
Exposição e Balanço de Branco
O primeiro reflexo a aprender é definir a exposição. A exposição automática nem sempre funciona bem. Por exemplo, se você estiver fotografando um animal em movimento, a exposição automática mudará conforme o animal se mover na frente de fundos diferentes, mas, na verdade, a exposição real do animal permanecerá a mesma enquanto a luz for a mesma. Na maioria dos casos, você desejará um conjunto de exposição manual que exponha o animal adequadamente e deixe o fundo cair onde ele quiser. Faça medições fora do céu, grama ou outra superfície consistente e ajuste para assuntos muito claros ou escuros. Aprenda os ajustes que funcionam para você para dar a aparência desejada em diferentes condições de iluminação e aprenda a alterá-los rapidamente sem precisar olhar para os mostradores ou a tela.
Qual é a velocidade mínima do obturador necessária para cada combinação de câmera / lente / distância focal que você pode usar? Quanto a estabilização da imagem contribui para o resultado? Qual é o ISO máximo que dará resultados aceitáveis em diferentes condições de iluminação? Aprenda as respostas para essas perguntas durante suas sessões de treinamento. Quando você está em campo e é apresentado a um assunto principal, não há tempo para chimping na tela da câmera para descobrir essas coisas.
Auto-foco
É importante saber como o rastreamento de foco funciona e ativá-lo rapidamente quando necessário. Muitas câmeras agora têm a opção de foco automático com "botão traseiro", onde o foco automático é ativado por um botão na parte traseira da câmera e não pelo botão do obturador. Saiba como isso funciona na sua câmera. Geralmente, para assuntos estacionários, um toque no botão voltar obtém o foco e o uso subsequente do botão do obturador não o altera. Se o assunto estiver em movimento, mantenha o botão Voltar pressionado para manter o rastreamento de foco ativado enquanto dispara o obturador.
Na fotografia da vida selvagem, o foco no olho é fundamental para o sucesso da fotografia. Bloqueie um único ponto no olho quando possível, ou use o ponto central e volte a enquadrar. É possível na sua câmera mover um único ponto de foco rapidamente? Ou você precisa praticar usando o ponto central? É importante ter uma boa técnica para os momentos em que o rastreamento do foco pode não ser eficaz.
Composição
Na fotografia da vida selvagem, a ação está mudando rapidamente e não há tempo para o ajuste fino detalhado da composição. Geralmente, é melhor fotografar um pouco de largura e fazer ajustes finos no pós-processamento. Você pode ajustar as bordas mais tarde, mas há apenas uma chance de capturar o momento. No entanto, existem alguns aspectos da composição que você deve criar de segunda natureza e configurar antes de liberar o obturador. O principal é o plano de fundo. Use sessões práticas para desenvolver uma profunda percepção dos antecedentes por trás de seus assuntos. Observe os efeitos de mover apenas alguns passos para ambos os lados. Entenda a interação entre a distância focal e as distâncias do objeto e do fundo, alterando a profundidade de campo e saindo dos fundos de foco. Você pode obter fundos suaves fazendo qualquer combinação do seguinte:
- Minimize a distância do objeto (mantendo uma distância segura)
- Maximize a distância do assunto ao fundo.
- Use uma distância focal maior
- Use uma abertura maior
Você também pode trabalhar para internalizar alguns aspectos do enquadramento. A maioria das fotografias da vida selvagem se beneficiará do espaço na frente do animal para que ele se mova. Coloque a extremidade traseira do objeto mais perto da borda do quadro do que a cabeça. Sempre que possível, é melhor ter uma visão olho no olho do sujeito, o que significa diminuir para animais menores. Isso tem o benefício adicional de alterar o ângulo do plano de fundo, geralmente tornando o plano de fundo mais distante e tornando-o mais suave. Conheça e reconheça imediatamente os ângulos da cabeça e as posições das asas com maior probabilidade de aumentar a qualidade da fotografia. Se o assunto permitir uma sessão prolongada, varie a composição para incluir retratos em close, bem como fotos ambientais mais amplas.
Panorâmica
Conheça o seu assunto e o meio ambiente
Esse aspecto da fotografia da vida selvagem pode ocupar a maior parte do seu tempo de planejamento, mas esta seção será curta porque não podemos entrar em detalhes sobre todos os assuntos possíveis por aí. Há detalhes importantes que você deve saber sobre os animais em particular que deseja fotografar. Toda espécie tem uma distância de vôo. Se você se aproximar do animal a essa distância, ele sairá. A distância do vôo pode ser menor em locais como parques nacionais e outros locais onde os animais descobriram que os humanos não representam um risco de caça. Cada espécie mostrará um comportamento indicando que está estressado antes de você alcançar a distância do vôo. É vital para a sua segurança e o bem-estar dos animais que você entenda esses sinais e se afaste quando os vê e os ouve.
Você também precisa entender o ambiente em que o animal está. Onde estão os melhores antecedentes nessa área e de que direção virá a melhor luz? Aplicativos como o Ephemeris do fotógrafo ajudarão a planejar a melhor luz em qualquer local. Você também precisará de boas fontes de informações relacionadas ao clima, tanto para se manter seguro quanto para planejar cenas dramáticas antes ou depois de uma tempestade. Os pássaros decolam e pousam no vento, então planeje estar no lugar certo para obter os ângulos de vôo que deseja. O vento também levará seu perfume para os mamíferos, dificultando sua abordagem. (A maioria das aves tem um mau olfato, por isso geralmente não é um problema com a aproximação das aves.) Relatórios de direção do vento ajudarão você a ajustar seus planos no último minuto para obter melhores resultados.
Se você está apenas começando na fotografia, as informações apresentadas aqui podem parecer uma enorme quantidade de conhecimento e detalhes, mas não deixe que isso o impeça. A maior parte desse conhecimento ajudará em outras áreas da fotografia e, com a prática, você descobrirá que muito disso se torna uma segunda natureza, permitindo que você aproveite o tempo ao ar livre. Trilhas felizes e tiro feliz!
